LES COMPOSANTS DU PARFUM

Bonjour Amis(es) des Parfums,

J'étais très impatiente de vous retrouver une fois de plus et j’espère que vous aussi !

Vous êtes de plus en plus nombreux à lire AU CŒUR DES PARFUMS et je vous remercie chaleureusement … 😅

La semaine dernière, nous avons découvert La Pyramide Olfactive des Parfums et j'espère que cet article vous a apporté plus de connaissances.

Aujourd’hui notre escapade continue avec LES COMPOSANTS DU PARFUM : Une découverte fantastique au coeur de la Chimie des Parfums !

Pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre, je vous invite donc à consulter les Premiers Articles intitulés LES FAMILLES OLFACTIVES - INTRODUCTION, Les Familles Olfactives Féminines Les Familles Olfactives Masculines et La Pyramide Olfactive.

N’hésitez pas à me faire part de remarques ou compliments à [email protected]

Alors, comme d'habitude, on s'imprègne de belles choses 😄

LES COMPOSANTS DU PARFUM

Qui dit Parfum dit Essences et Alcool, or vous pensez bien que ce ne sont pas les seuls Composants puisque le Parfum est un mélange complexe de Substances Chimiques !

Nous allons donc voir plus en détail ce qui se cache derrière nos beaux flacons à travers la Chimie des Parfums !

C’est parti pour un « cours de chimie » (qui vous rappellera peut-être des souvenirs) ou plutôt « l’Alchimie de la Chimie » (« pas de panique, on ne fera rien exploser » 💥🤣)

🧪 L’ALCHIMIE DE LA CHIMIE 🧪

Comme je viens de le dire, le Parfum est un mélange complexe de Substances Chimiques avec entre autres des Composants Aromatiques Volatils, qui sont des Molécules capables de s’évaporer rapidement à température ambiante.

Voyons donc ce fameux « Mélange complexe de Substances Chimiques » !

Les Matières Premières

Tout commence forcément avec les Matières Premières, sinon on ne peut rien faire, n’est-ce-pas ?

Ces Matières Premières sont donc les Composants Aromatiques Volatils : ce sont des Molécules qui proviennent de sources naturelles comme les Plantes, les Fleurs, les Fruits, les Épices et les Huiles Essentielles.

Les Molécules Aromatiques sont souvent utilisées pour donner aux Parfums une IDENTITÉ UNIQUE ET ORIGINALE.

Les Composés Aromatiques ont également une grande importance dans les Parfums :

• Les TERPÈNES : Les Terpènes sont des Composés Aromatiques présents dans de nombreuses Plantes et sont donc responsables du Parfum Unique de chaque Plante. En fait, c’est un groupe d'hydrocarbures insaturés volatils, présents dans les Huiles Essentielles des Plantes, en particulier les Conifères et les Agrumes. Ils ont donc une odeur Florale ou Fruité. De plus, ils ont des propriétés Antimicrobiennes et Antioxydantes.

• Les ALDÉHYDES : Composés Organiques appartenant à la famille des Composés Carbonylés contenant un Carbone Primaire, c'est à dire qu'il est lié au maximum à un seul et unique Atome de Carbone. Les Aldéhydes sont des composés chimiques présentant des Notes Métalliques et Pétillantes, ainsi qu’une odeur Citronnée. Largement popularisés grâce au célèbre Chanel N°5, où l'Aldéhyde C12 (appelé Aldéhyde de la Coco), apporte une sensation de fraîcheur et de sophistication. De plus, les Aldéhydes ont des propriétés de « Fixateur » pour prolonger la durée de l’odeur du Parfum.

Il y a ainsi 4 sources de Matières Premières, de Composants Organiques :

• Source Végétale : Sous forme d’Huiles Essentielles, d’Huiles Végétales, de Macérats Huileux, d’Absolues, d’Hydrolats, d’Extraits de CO2, elles proviennent de toutes les parties d’une Plante (tige, feuille, racine, fleur, graine), d’un Fruit, de Bois, d’Écorce, de Mousse.

• Source Animale : Bien qu’elles soient autorisées, il y a tout de même un souci d’éthique et du respect du bien-être animal. De plus, vu qu’elles sont difficiles à trouver, elles peuvent être aussi très …onéreuses ! C’est donc pour cela que ces Molécules sont reproduites « Artificiellement », grâce à la Chimie : Civette, Musc, Ambre Gris, Castoréum, Cire d’Abeille, Hyracéum.

Seulement 6 Essences Animales sont utilisées dans la confection du Parfum. Elles jouent un rôle de Fixateur et sont le plus souvent présentes dans les Parfums pour Hommes (il y en a quand même un peu dans certains Parfums pour Femme aussi) : Le Musc : Sécrétion produite par le chevrotin mâle pour attirer la femelle, elle peut être sentie à plus ...d’un kilomètre !

Le Castoréum est issu des glandes entre les parties génitales et l’anus du castor (mâles et femelles)

La Civette : Sécrétion de l’animal du même nom. Le produit recherché s’obtient par curetage des glandes situées sous la queue de l’animal.

L’Ambre Gris : C’est en fait un calcul intestinal issu du cachalot, qui erre sur les flots pendant de long mois avant d’être recueillit sur les plages.

La Cire d’Abeille : Sécrétion produite par les abeilles dans la ruche.

L’Hyracéum : Produite par un petit mammifère d’Afrique du Sud, c’est de …l’urine (hein ?!) riche en phéromones. Après un long moment, l’urine se pétrifie et devient une pierre d’un brun sombre.

• Source Minérale : Ce sont les Résines et Essences issues de la terre : l’Encens et le Benjoin proviennent de Résines Végétales, le Vétiver lui, est extrait des racines de certaines plantes.

• Source Synthétique : Grâce à ces Molécules, l’on peut aussi bien reproduire une odeur qu’en créer de nouvelles, ce qui offre une très large palette de senteurs et le tout…à moindre coût !

Les Molécules Synthétiques représentent 98% de la Composition d’un Parfum ! En effet, la Synthèse présente beaucoup d’avantages car certaines odeurs comme celle du Muguet ou du Lilas n’avaient jamais pu être extraites, bien que le Parfum qu’elles dégageaient fût prometteur. Du coup, grâce à ce procédé, l’on peut récupérer leur Odeur par la Synthèse. D'autre part, le coût de fabrication et/ou les difficultés d’approvisionnement on fait que la Synthèse est aujourd’hui favorisée au maximum.

Les Autres Composants

Eh oui, les Matières Premières sont une chose, encore faut-il les assembler, les mettre en valeur et les fixer !

• Les ALCOOLS : Avant tout, un Parfum est obtenu par dissolution de Composés Odorants, Naturels ou Synthétiques dans un Solvant assez volatil : l'Éthanol à 70° ou 90°, pouvant être dénaturé ou non. C’est un Alcool Dénaturé, spécifique de qualité cosmétique (TSDA en abrégé). La variante la plus utilisée et recommandée est le SD-40b (un Alcool Dénaturé de qualité spécifique avec de l'Alcool Tert-Butylique).

L'IPA, connu aussi sous le nom d'Alcool à Friction, est une alternative à l'Éthanol, utilisé quelque fois comme Solvant en parfumerie. Cependant, son odeur forte est beaucoup plus difficile à masquer avec succès, contrairement à l'Éthanol qui est le plus favorisé.

De plus, l’Éthanol est un excellent Solubilisant.

Il est composé de :

- 80 à 90% d’Éthanol : c’est en quelque sorte le support des Composés Odorants

- 10 à 20% de Composés Odorants afin de masquer l’odeur de l’Éthanol (ils doivent donc être les plus volatils pour avoir une action immédiate = Note de Tête) et de définir l’odeur du Parfum (c’est-à-dire « le Corps du Parfum » = Notes de Cœur et Notes de Fond) à laquelle l’on rajoute des Fixateurs pour prolonger leur action.

⚠️Inutile de préciser qu'en cas de blessure...on ne vaporise pas de Parfum sur la plaie😱

• Les ESTERS : Les Esters sont des produits chimiques synthétiques qui ont souvent une odeur agréable et qui sont souvent à l'origine de l'arôme naturel des Fruits et ils jouent un rôle essentiel dans la Création de Parfums Gourmands et Sucrés. En chimie, la fonction « Ester » désigne un groupement caractéristique formé d’un atome lié simultanément à un atome d’oxygène par une double liaison, et à un groupement alkoxy : Ils sont souvent nommés « Esters Carboxyliques » car c’est souvent un atome de carbone. Cependant, l’atome peut varier, comme un atome de phosphore = Ester Phosphorique. Un Ester s’écrit généralement RCOOR’ ou RCO2R’.

  Concernant leur formation, un Ester résulte de la réaction d’un Alcool avec un Acide Carboxylique (donc atome de carbone) : Lors de cette réaction, cet Acide perd son groupement OH et l’Alcool perd un Atome d’Hydrogène, formant ainsi une molécule d’H2O (soit de l’Eau). Concrètement, Ester + Acide Carboxylique = Ester Carboxylique + Eau. Ce procédé est « l’Estérification ».

  Par exemple, l’Ester Éthanoate de Benzyle a l’odeur du Jasmin, l’Ester Benzoate d’Éthyle a l’odeur de la Cerise, ou encore l’Ester Propanoate de Butyle qui a l’odeur de la Fraise (« ça en fait des noms barbares et imprononçables » 😅)

• Les CÉTONES : Ce sont des Composés Organiques qui font partie des composés carbonylés et ils sont utilisés comme Colorant Odorant. Les Cétones ont un carbone secondaire, c'est à dire qui est lié à 2 Atomes de Carbones voisins. Les Cétones offrent une grande diversité de Notes Olfactives : Certaines Cétones peuvent apporter des Nuances Fruitées, alors que d'autres peuvent donner des facettes Boisées ou Animales. Ces molécules sont souvent utilisées pour ajouter de la profondeur et de la complexité aux Parfums.

• Les SOLVANTS (Méthanol, Éthanol, Benzène, Dioxyde de Carbone), les ÉMULSIFIANTS (permettant de mélanger les phases aqueuses et huileuses qui sont normalement non miscibles entre elles), les CONSERVATEURS (Antimicrobiens et Antioxydants) et AUTRES ADDITIFS qui aide à stabiliser le Mélange Parfumé et améliorer sa durée de vie.

• L’EAU : Eh oui, l’Eau est partout ! Et ce n’est pas n’importe quelle Eau non plus ! C’est de L'Eau Distillée (H2O) qui est utilisée dans le mélange de Parfums pour diluer et diffuser l'Essence du Parfum (donc, pour la petite soif, on prend autre chose 😊)

Les Fixateurs

Maintenant que nous avons la Base de notre Mélange Parfumé, encore faut-il bien « conserver » le tout, c’est-à-dire « Fixer » notre Mélange et c’est ici que les Fixateurs interviennent : Ils améliorent la tenue du Parfum et retiennent les Composants les plus volatils grâce à leurs Molécules Odorantes Tenaces, vous savez, celles que l’on retrouve dans les Notes de Fond des Parfums comme le Patchouli, le Benjoin, le Vétiver, le Cèdre, le Musc, le Bois de Santal etc.

Les Supports

Une fois que l’on a les Matières Premières et les Autres Composants, il faut des Supports, c’est-à-dire des « Matières » qui vont « capter, contenir et retenir » notre mélange afin qu’il soit utilisé de façon bien plus pratique et agréable : Huiles, Baumes, Eaux Florales (Hydrolat) etc.

Pour résumer L’Alchimie de la Chimie des Parfums, voici un exemple de liste d’Ingrédients que l’on retrouve dans un Parfum et qui figure sur l’emballage et avec leur explication bien sûr (« oui je sais, ça pique les yeux et fait mal à la tête » 😂).

Dans la mesure où je vous délivre des informations claires et honnêtes, je me dois donc de vous révéler le Parfum concerné ici : « Yes I Am Bloom Up ! » de Cacharel.

ALCOHOL • PARFUM / FRAGRANCE • AQUA / WATER / EAU • BENZYL SALICYLATE • HYDROXYCITRONELLAL • BENZYL ALCOHOL • LIMONENE • ETHYLHEXYL SALICYLATE • BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE • CITRONELLOL • LINALOOL • COUMARIN • METHYL ANTHRANILATE • FARNESOL • BENZYL BENZOATE • GERANIOL • CI 17200 / RED 33 • CI 60730 / EXT. VIOLET 2 (F.I.L. N70019460/1). (« Hum, euh les gars…vous êtes sûrs que c’est du Parfum ? 😨)

Alcool = Éthanol à 70° ou 90° (Facile !)

Parfum / Fragrance = Essences (Logique !)

Eau = Eau Distillée (Facile aussi !)

(« et là, on s’accroche bien ») 🙃

BENZYLE SALICYLATE = Ester Benzylique de l'Acide Salicilyque.C'est un liquide visqueux quasiment incolore avec une légère odeur décrite comme "très faible, doux-florale, légèrement balsamique" par ceux qui peuvent le sentir, mais beaucoup de gens soit ne sentent rien, soit décrivent son odeur comme « Musquée. Il est utilisé comme Additif Stabilisant pour les Parfums + comme Solvant pour les Muscs Cristallins Synthétiques + comme Fixatif dans les Parfums Floraux contenant de l’Oeillet, du Jasmin, du Lilas ou du Giroflée. ⚠️Certaines personnes peuvent devenir allergique à ce composé. Ainsi l'Association Internationale du Parfum a émis une norme de restriction pour l'usage de ce composé dans les mélanges de Parfums.

HYDROXYCITRONELLAL= Cet Ingrédient se cache sous différents noms (« citronellal hydrate », « laurinal », « laurine ») et peut rappeler différentes senteurs de type Lys, Lilas, Muguet. Il est utilisé en Mélange Racémique dans les Parfums à des doses variant de 0,015 à 0,5 % et représente une des Matières Premières de choix pour l’Industrie de la Parfumerie.

BENZYL ALCOHOL = L’Alcool Benzylique est un Composé Organique qui se présente sous plusieurs formes (naturellement présent dans certaines plantes), et le Benzyle Alcool de Synthèse utilisé en cosmétique. L’Alcool Benzylique peut être d’origine naturelle et végétale, puisque naturellement présent dans plusieurs plantes et donc dans les Huiles Essentielles (Cannelle, Jasmin, Ylang-Ylang etc.) OU d’origine Synthétique. Le Benzyle Alcool est un Conservateur dont le rôle est d’empêcher la croissance de bactéries, de levures et de moisissures, pour protéger et prolonger la durée de vie des produits. C’est un des rares Conservateurs d’origine Synthétique, accepté par certains cahiers des charges du bio dont celui de Cosmébio.

LIMONENE = Le Limonène (LIM), de formule brute C10H16, est un hydrocarbure terpénique présent dans de nombreuses Huiles Essentielles à partir desquelles il peut être obtenu par Distillation. À température ambiante, c'est un liquide incolore à odeur brillante, fraîche et propre d'Orange, caractéristique des Agrumes. Le Limonène tire son nom du Citron qui, comme les autres Agrumes, contient des quantités considérables de ce Composé Chimique responsable en grande partie de leur Parfum. Le Limonène est utilisé comme Solvant dans les produits de nettoyage, la fabrication de produits alimentaires, la Parfumerie et les produits d'hygiène, ainsi que comme insecticide.

ETHYLHEXYL SALICYLATE = C’est un Agent Stabilisant qui améliore les Ingrédients ou la Stabilité de la Formulation et la Durée de Conservation. Sa Concentration autorisée par le règlement européen est de 5% maximum dans les produits cosmétiques finis.

BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE = ou BMDBM est un « Absorbeur d’UV » pour la protection des Substances Parfumantes.

CITRONELLOL = Composé Organique de formule brute C10H20O, obtenu par Distillation des Essences de Géranium et de Citronnelle. Il est également présent dans la Rose et dans la Noix de Muscade, il dégage une agréable odeur Citronnée. Il est très utilisé en parfumerie car il adoucit les Parfums, plus particulièrement les Fragrances Florales. ⚠️Il fait partie des 26 Composés Allergènes qui doivent obligatoirement être déclarés !

LINALOOL = C’est un Alcool Terpénique présent dans de nombreuses plantes comme la Lavande et les Agrumes. Il compose principalement les Huiles Essentielles de nombreuses Espèces Aromatiques (Extraits d’Orange, Citron, Ylang-Ylang, Myrte, Verveine, Coriandre, Géranium, Citronnelle, Muscade, Mélisse, Basilic, Limette, Néroli, Serpolet) et donc, le Linalool possède des Vertus Parfumantes. Les Parfums Floraux sont composés à 70 % de Linalool. ⚠️Classée parmi les Molécules Allergènes en Europe, cette Substance Parfumante est susceptible de provoquer des Réactions Allergiques. Elle est donc déconseillée aux personnes sensibles ainsi qu’aux nourrissons.

COUMARIN = La Coumarine est une Substance Naturelle Organique Aromatique de la famille des Fabacées, donnant la Fève Tonka, elle est le fruit du Gaïac de Cayenne. À maturité, la Fève libère des arômes de Vanille, de Foin et d’Amande. Son Odeur de Foin fraîchement coupé a attiré l'attention des parfumeurs sur elle dès le XIXe siècle. Sa formule chimique est C9H6O2.

METHYL ANTHRANILATE = L’Anthranilate de Méthyle, également connu sous le nom de MA, 2-aminobenzoate de méthyle ou carbométhoxyaniline, est un Ester de l’Acide Anthranilique. Sa formule chimique est C8H9NO2. Il a une odeur de Raisin forte et fruitée, et est principalement utilisé comme Agent Aromatisant. Composant de diverses Huiles Essentielles Naturelles et en tant qu’Aroma-Chimique Synthétisé, il est largement utilisé dans la Parfumerie Moderne. Il est également utilisé pour produire des Bases Schiff avec des Aldéhydes. Dans le domaine de la Parfumerie, la Base de Schiff la plus courante est connue sous le nom d’Aurantiol, produite en combinant l’Anthranilate de Méthyle et l’Hydroxycitronellall.

FARNESOL = Le Farnésol est un Alcool Sesquiterpène Acyclique au Parfum délicat semblable au Muguet (dont il peut être issu d’ailleurs). Il permet de souligner les Odeurs des Parfums Floraux.

BENZYL BENZOATE = Le Benzoate de Benzyle est une molécule typiquement « naturellement chimique ». Cette molécule, à Odeur Balsamique Douce, qui n’est pas sans rappeler celle de l’Ylang-Ylang raconte bien des choses ! Son Parfum, plein de délicatesse, aux Notes Fraîches, Florales, légèrement Fruitées, nous emmène dans un pays qui nous accueille avec des couronnes de fleurs et des massages à l’huile de coco, aromatisée à l’Ylang-Ylang ! Bien qu’il soit présent dans la nature, il est répertorié dans les ouvrages de parfumerie comme un « Ingrédient Chimique ». Il est obtenu par Synthèse, en faisant réagir du Benzoate de Sodium et de l’Alcool Benzylique. On le retrouve dans les Parfums et les Compositions Parfumantes depuis le début du XXe siècle. C'est un Solvant très apprécié en Parfumerie, même si son odeur peut changer au fil du temps, comme une « légère odeur d’amandes amères.

GERANIOL = Odeur de Géranium et de Citronnelle

CI 17200 / RED 33 = Colorant Cosmétique, il colore les cosmétiques et/ou confère une couleur à la peau. C’est un Colorant Synthétique commun qui donne une couleur Rouge-Violet similaire à la couleur d’une betterave rouge. Il est autorisé pour une utilisation comme Colorant dans plusieurs Produits Cosmétiques, y compris les Parfums et les Fragrances.

CI 60730 / EXT. VIOLET 2 = Colorant Synthétique de couleur Pourpre, il est utilisé comme Additif de Couleur dans la Formulation d’une grande variété de produits. Le Colorant est sans danger si la concentration maximale est respectée, à savoir 1% maximum.

« Waouh ! Je ne sais pas pour vous, mais c’est à la fois complexe, surprenant et passionnant !» 😵🤩

Ça y est, nous avons les éléments de notre Base Parfumée ; tout cela c’est très bien, cependant il y a un élément ESSENTIEL à prendre en compte et pas des moindres puisqu’il s’agit de… LA QUALITÉ !

Eh oui, la Qualité de tous ces Ingrédients est PRIMORDIALE, aussi bien les Essences que les Adjuvants et ce, pour plusieurs raisons :

• Tout d’abord, cela concerne la « Sécurité » du produit, c’est-à-dire que le Parfum, dans sa globalité, ne doit présenter aucuns risques pour le consommateur, à commencer par les réactions allergiques, les éventuels « problèmes respiratoires » et environnementaux.

• La tenue du Parfum aussi entre en jeu puisque si les composants sont de mauvaise qualité, le Parfum ne tiendra même pas une heure

• L’image de la marque compte aussi : si cette marque produit des Parfums de mauvaise qualité, il n’y aura plus beaucoup de fidèles !

Les Parfums de mauvaise qualité sont dus à plusieurs facteurs :

• Réduction des coûts de fabrication au maximum

• Une « grosse et bonne dose d’Eau » et de l’Alcool beaucoup trop fort ou à peine ajouté

• Des Essences achetées au rabais et le plus souvent, imperceptibles

Et ce sont ces Parfums que vous pouvez trouver sur les marchés (des « semblants de dupe » de Parfums très dangereux pour la santé) ou chez les discounters 🥵

Comme nous venons de le voir dans notre exemple de Liste d’Ingrédients du Parfum proposé, nous avons mentionné les Ingrédients qui sont classés comme « Allergènes », susceptibles de provoquer des Réactions Allergiques et donc si à la Base, les Ingrédients concernés ou pas sont de mauvaise qualité, il y aura forcément des conséquences pour le consommateur !

Pour rappel, il y a des personnes, des peaux qui sont « plus sensibles, plus réactives » que d’autres et c’est aussi pour cela que les Formulations de Parfums sont totalement différentes dans les Parfums pour Enfants et Adolescents (Un Article est prévu à ce sujet !).

C’est aussi pour cette raison qu’il est préférable de tester, de découvrir un Parfum directement sur la Peau (au niveau des poignets ou de l’avant-bras) : Si une rougeur apparaît, si vous ressentez comme une sorte de Brûlure, de Démangeaison ou autres signes, cela signifie que

• Soit un ou plusieurs éléments du Parfum sont de mauvaise qualité

• Soit un ou plusieurs éléments du Parfum ne vous conviennent pas : « Dosage des Ingrédients trop élevé, trop fort », Peau Sensible, Réaction Allergique inconnue jusque- là etc.

Bien, maintenant que nous venons de parler de « sujets qui fâchent » (😂), il manque un élément, une partie essentielle et certainement la plus palpitante ! Alors alors, il manque, il manque, il manque… LES ESSENCES, bien sûr, sans lesquelles il n’y aurait pas de Parfums !!! 🤭

⚗️ L’ALCHIMIE DES ESSENCES ⚗️

Que ferait -on alors sans elles puisque les Essences sont l’Essence-même du Parfum ?! (« j’adore mes jeux de mots ! »).

Nous allons donc voir maintenant et plus en détail d’où viennent ces Essences et surtout comment elles sont obtenues.

Tout d’abord, il faut savoir qu’il y a environ 5000 Ingrédients au service des Parfumeurs ! (« Non mais 5000 Essences, vous imaginez tout ce qu’il est possible de faire ?! Je vais leur demander de mettre l’odeur de mon chat en flacon alors parce qu’elle sent trop bon ! » 🤣)

Ces Ingrédients sont obtenus par Distillation, Expression ou Macération afin de « capturer » les Essences et Aromes les plus délicats.

Ces 5000 Ingrédients constituent L’Orgue à Parfums : Il s’appelle ainsi car un peu comme l’instrument de musique « Orgue », l’on a un « grand ensemble de fioles, flacons en tout genre ».

Le Parfumeur a alors devant lui (« et je dirais même très à gauche et très à droite de lui, tellement y’en a ! ») toute une palette d’Ingrédients : Essences, Solvants etc.

En voici deux exemples :

La Chimie Moderne apparaît au XIXe S avec les Composants Synthétiques qui ont révolutionné le monde de la Parfumerie. C’est ainsi que la Vanilline et la Coumarine ont permis la création de nombreuses Fragrances impossibles à obtenir auparavant avec des Matières Premières Naturelles.

La Composition d’un Parfum résulte donc d’un équilibre subtil des différents Composants Chimiques, créant ainsi un Parfum unique et équilibré dans la mesure où la quantité de chaque Ingrédient est mesuré, ajusté avec soin et qui donne, à l’arrivée, la fameuse Pyramide Olfactive !

Il faut savoir qu’un Ingrédient à lui tout seul, bien dosé ou pas, bien choisi ou pas …peut faire toute la différence ou tout faire basculer !

D'ailleurs, parmi les 5000 Essences à la disposition du Parfumeur, il y en a qui ne sont plus utilisées et bien sûr, des nouvelles qui sont créées ! C'est aussi avec cette panoplie d'Essences que le Parfumeur pourra créer à foison des Parfums aux différentes Familles Olfactives (pour rappel : Hespéridés, Aromatiques Fougères, Floraux, Orientaux, Boisés, Chyprés, Cuir).

Autre élément interessant à savoir, ces Essences peuvent être produites sur place ou être acquises auprès d'industries spécialisées (« Ben dis-donc, j'vous raconte pas la taille du labo ! »)

Pour mieux comprendre, nous allons étudier ensemble la Formulation d’un Parfum (vous pourrez retrouver également ce sujet dans l’Article « La Création d’un Parfum » prévu prochainement) :

Un Parfum est constitué d'un très grand nombre de Molécules Organiques, comme nous l’avons déjà dit. Par exemple, le Parfum naturel de Rose comprend plus de 400 molécules, dont certaines en proportions infimes, contribuent fortement à l'odeur.

Il faut également tenir compte des propriétés physiques des Molécules Odorantes : Une Molécule Odorante doit être suffisamment Volatile pour atteindre les Récepteurs Olfactifs.

De plus, une Molécule Odorante doit être faiblement soluble dans l'Eau et surtout très soluble dans les corps gras.

Le Parfum contient aussi des Molécules Lourdes Inodores : Non Volatiles, elles exercent un Effet Fixateur sur le Parfum, lui conférant alors une plus grande Ténacité.

C’est ainsi que les Parfumeurs / Créateurs définissent LES TROIS NOTES caractéristiques :

• La NOTE DE TÊTE : C'est elle qui domine lors de l'application du Parfum, et qui comprend les Molécules les plus Volatiles comme les Agrumes

• La NOTE DE CŒUR : Elle se développe juste après et détermine le Thème / la Famille Olfactive du Parfum.

• La NOTE DE FOND : C’est la phase finale du Parfum qui persiste le plus longtemps et qui confirme la Famille Olfactive du Parfum

Vous pouvez retrouver l’Article précédent « LA PYRAMIDE OLFACTIVE »

Mais alors, comment obtient-on ces belles et bonnes Essences ?!

La composition à base de Matières Naturelles est réutilisée à partir de 2008, suite à une prise de conscience d’éventuels risques dû aux produits chimiques et de synthèses (effets nocifs pouvant entrainer cancers, stérilité etc., l’avenir de la Parfumerie semble se tourner vers plus de naturalité).

L’on sait déjà que les Parfums les plus courants sont composés de Fleurs (dont les plus nobles comme la Rose et le Jasmin), ou de Fruits (les plus utilisés étant les Agrumes et la Vanille).

Cependant, si les Fleurs et les Fruits font partie des Végétaux les plus utilisées, ils ne sont pas les seuls, car l’on retrouve également des Boutons, des Bourgeons, des Racines, des Feuilles d’Herbes ou encore des Rhizomes (partie souterraine et parfois subaquatique de la tige de certaines plantes vivaces), des Tiges, du Bois, de la Mousse, de la Résine, des Graines ou des Pépins (« Ma foi, ça fait une belle salade composée 😅 »)

Pour obtenir toutes ces Essences, plusieurs procédés sont utilisés selon la Matière Première concernée (Fleurs, Fruits etc.), et ce aussi bien « à l’ancienne » que de nos jours :

• L’EXTRACTION : Processus qui permet de transformer en Essence une Matière Première. L’Extraction commence avec l’arrivée de centaines de sacs remplis de Fleurs et doit être faite rapidement après la cueillette, lorsque les Fleurs sont encore fraîches. Les Fleurs sont étalées dans une pièce rafraichie, à l’abri de la lumière, puis elles sont ensuite plongées dans une cuve, avant de « subir le traitement qui correspond le mieux à leur fragilité ».

• L’EXPRESSION : Pratiquée uniquement avec les Agrumes, elle permet, par simple pression, d’extraire l’Essence contenue dans l’Écorce des Fruits car seule l'Écorce des Hespéridés est suffisamment riche pour pouvoir en exprimer simplement les Essences Naturelles. De nos jours, l’opération est accomplie grâce à des Centrifugeuses : Séparée du Fruit, l'Écorce est percée de petits trous et pressée mécaniquement. L'Extrait obtenu est décanté puis filtré sur du papier mouillé, pour séparer les parties aqueuses des Huiles Essentielles. Ce traitement à froid convient particulièrement bien aux Oranges, Citrons et Pamplemousse dont l'odeur très fraîche ne résisterait pas à la chaleur.

• LA DISTILLATION À LA VAPEUR D’EAU : On chauffe un mélange d'Eau et de Végétaux Odoriférants : La vapeur d’eau transporte l’Essence dans un condensateur, puis dans un séparateur. La Distillation consiste alors à séparer, par évaporation, les solides et les différents Constituants Volatils d'un mélange. Par décantation, l'Eau se sépare des Eléments Odorants, qui sont alors récoltés et nommés « ESSENCES ». L’on peut également procéder à LA RECTIFICATION : Les Essences obtenues par Distillation sont parfois purifiées par Rectification Sous Vide : Procédé à basse température plus respectueuse des matières fragiles.

• L’ENFLEURAGE À CHAUD : Cette technique est utilisée avec des pétales de Fleurs pas trop fragiles (Rose, Narcisse) et consiste à les plonger dans un bain de Graisse Animale que l’on fait chauffer à plusieurs reprises. Lorsque les Fleurs ont donné toute leur Essence, elles sont jetées et remplacées par d’autres, jusqu’à obtention d’une Graisse suffisamment saturée. La Graisse est ensuite lavée avec de l’Alcool, jusqu’à obtention de l’Essence dite ABSOLUE.

• L’ENFLEURAGE À FROID : Cette technique n’est plus pratiquée aujourd’hui de cette façon, alors que c’est le plus ancien des procédés et il était utilisé pour les Fleurs trop fragiles (Fleurs d'Oranger, Jasmin, Tubéreuse). Les pétales, ramassés à la main, étaient déposées en fine couche sur une pellicule de Graisse Animale répandue sur une plaque de verre, appelée Châssis. Le principe est le même que pour l’Enfleurage À Chaud, mais cette fois-ci, les pétales sont disposés sur des tiroirs. Toutes les 24 ou 48 heures (72 heures pour la Tubéreuse), on enlevait minutieusement les pétales. L’opération était renouvelée plusieurs fois, jusqu'à saturation des Graisses. L’Enfleurage terminé, la pommade chargée d'odeur était raclée, puis lavée à l'esprit de vin pour obtenir des Infusions.

L’EXTRACTION PAR SOLVANTS : Traditionnellement, cette méthode, mis en contact avec des végétaux, baptisée Enfleurage, était pratiquée à froid sur des corps gras. On obtenait ainsi des pommades ou des Huiles Odorantes. La graisse est aujourd'hui remplacée par des Solvants Volatils (Ethanol, Méthanol, Hexane, Toluène, Butane ou Dioxyde de Carbone) que l'on chauffe. Ces Solvants sont ensuite éliminés par évaporation car un Solvant se gorge de Corps Odorants. On isole ainsi une Matière Cireuse : la CONCRÈTE. Mélangée à de l'Alcool, chauffée puis refroidie, la Concrète est purifiée des composés végétaux et des cires qu'elle contient.

La MACÉRATION : Elle est utilisée pour obtenir les Essences Animales, en laissant macérer la Matière Première dans de l’Alcool. Une fois les diverses Essences obtenues, le Parfumeur décide de les mélanger, par de savants dosages dont lui seul a le secret. Puis le Parfum obtenu sera mêlé à un Excipient, essentiellement de l’Alcool, mais également de l’Eau et d’autres Solvants avec une concentration plus ou moins forte selon le produit que l’on veut obtenir.

Voilà, nous avons obtenu nos Essences, alors que fait-on maintenant ?

Les Essences ont besoin « d’un Temps de Repos » avant d’être utilisées (« oui, un peu comme le vin qui se bonifie avec le temps » 😆). Donc, après leur petite sieste arrive l'étape de la Mise en Alcool (« L’heure de vérité pour notre Parfum ! ») et indispensable car l’Alcool permet plusieurs choses :

• L’Alcool distille le Concentré : Il permet d’obtenir ce qu’on appelle le « JUS » c’est-à-dire le Parfum.en lui-même. Cette étape sert à déterminer également la « Nature de la Création », car selon la part du Concentré dans le JUS final, on ne crée donc pas le même produit : est-ce une Eau de Cologne, une Eau de Toilette, une Eau de Parfum ou un Extrait de Parfum ?

• L’Alcool est indispensable pour Fixer le Concentré et sublimer les odeurs travaillées au préalable par le Parfumeur : particulièrement adapté pour la Parfumerie car très volatil, il s’évapore assez rapidement pour laisser les Molécules Odorantes se développer tranquillement sur votre peau.

• L'Alcool est un excellent Conservateur : C’est en effet grâce à lui que notre Parfum dure longtemps après ouverture ! Attention tout de même à ne pas laisser son Parfum n’importe où : on évite donc de le laisser à la lumière vive du soleil par exemple !

Ici encore, je rappelle et je souligne l’importance de la QUALITÉ des Essences, aussi bien la Qualité des différents Modes d’Extraction que la Qualité des Matières Premières en elles-mêmes !!!

Eh bien maintenant, y’a plus qu’à mettre ce précieux élixir dans un magnifique flacon 🧴

💡 L’ASTUCE DU JOUR 💡

L’astuce du jour est bien simple : Bien retenir simplement qu’un Parfum est composé de Molécules Odorantes (Essences), d’Alcool, d’Eau, de Solvants, d’Émulsifiants, de Conservateurs, de Fixateurs ainsi que d’Autres Additifs (Colorants par exemple) ; le tout, sur un Support (Parfum Liquide, Crème, Gel Douche etc.) 😂 (« Quand je vous dis que c'est toute une science et tout un art 😆»)

Lorsque vous souhaitez découvrir un Parfum, rien ne vous empêche de bien regarder la Liste des Ingrédients qui figure au dos de l’Emballage et si vous avez un doute…emmenez cet Article avec vous pour vérifier 🤣

Et je le répète encore : Essayer TOUJOURS le Parfum sur votre Peau (Poignet ou Avant-Bras) et si vous ressentez une gêne ou si une réaction apparaît… « Au revoir Mr Parfum, nous ne sommes pas faits l’un pour l’autre » 😥

🎰 ET SI ON JOUAIT ? 🎰

Composez un Parfum en vous servant des Familles Olfactives, de la Pyramides Olfactive des Parfums et de ce que nous venons d'aborder ; tout court 😂

🎬️ CONCLUSION 🎬️

Nous venons donc d’aborder un chapitre très intéressant et aussi très important puisqu’il est nécessaire, voire impératif de connaître la Composition des Parfums = « Les Secrets de Fabrication »

J’espère que cet Article n’a pas été « trop prise de tête » et que vous appris des choses.

La semaine prochaine, nous continuons sur ce même Thème mais cette fois-ci, nous verrons plus en détail « Ce que Chaque Essence Apporte dans un Parfum » : Pourquoi choisir la Fleur d’Oranger, le Gardénia etc. dans ce Parfum ? D’autres Secrets de Parfumeurs en perspective !

Je vous remercie encore pour votre attention et comme d’habitude, vos commentaires et/ou compliments sont toujours les bienvenus à [email protected] !

Je vous remercie et avec impatience,

Grosses Bises Parfumées de Murielle🥰

Si vous avez aimé cet article, ne manquez pas LA PYRAMIDE OLFACTIVE DES PARFUMS pour aller encore plus loin dans l'exploration des secrets du parfum ! 🌟

SI VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS SURLA COMPOSITION D'UN PARFUM 👇